Passeggiata sopra le nuvole tra gli aranceti

Ciao, Sicilia, sono arrivata per svernare! È fine novembre e in Lettonia “tutto è male” – come al solito – con la famosa malattia e le restrizioni. Sì, se hai letto il numero precedente (I'mperfekt Primavera/2023), ti sarà già chiaro che detesto l’inverno.

Siamo atterrate all’aeroporto di Palermo. Nel momento stesso in cui saliamo in macchina, inizia a piovere a dirotto. Ma così tanto che riesco a malapena a guidare a 20 km/h – non si vede praticamente nulla. Nella mia testa, penso ai 300 km ancora da percorrere e cerco di calcolare a che ora arriveremo a destinazione – Marina di Ragusa.Una piccola cittadina sul mare dove era previsto di restare solo un mese, ma alla fine ci fermeremo fino a metà gennaio.

Siccome in Sicilia vive la mia prima “coppia da matrimonio” – come scherzosamente li chiamo – a cui ho scattato le foto delle nozze, ho una fonte preziosa d’informazioni: Iveta. Con lei posso parlare di tutto – dai luoghi più belli da visitare alle tradizioni locali.

Dopo molte soste, fotografie (sia dall’auto che saltando fuori ogni tanto sull’autostrada), arriviamo alla nostra casa sul far della sera.Lungo la strada ci fermano i carabinieri, uno con un bel fucile sulla spalla – forse il mio stile di guida (cioè, la lentezza) sembrava sospetto. Ma che altro potevo fare, se i miei occhi si muovevano in tutte le direzioni?

I due agenti sono molto affascinanti e, capendo che siamo delle vere “turisto turisto”, con l’aiuto del traduttore si informano sulla nostra destinazione e ci augurano buon viaggio.

Quando arriviamo siamo esauste: il volo era ovviamente all’alba (e io resto sempre un tipo notturno) e la guida in stile italiano non è ancora nel mio sangue.Dopo qualche settimana, però, guido già come una del posto: niente frecce, qualche clacson qua e là e sorpassi anche in salita. Nonostante la stanchezza, con la mia amica troviamo la forza di scendere fino al porto per prendere qualcosa da bere. Fuori ci sono circa 16 gradi (è fine novembre, tarda sera) – e io sono già pronta a restare qui per sempre.

Mattina. Alzo la tapparella e penso: oh mio Dio, andrà tutto bene. Fuori dalla finestra vedo una palma slanciata e un cielo di un blu intensissimo. Abbiamo affittato una casa con due camere da letto e un giardino dove cresce un albero di limoni. Ogni giorno ne cogliamo uno, profumatissimo, per il nostro limone nell’acqua – perché si sa, bisogna bere tanto....

A tre o quattro minuti (ok, diciamo cinque se ci si trascina sbadigliando) c’è il porto turistico e una bella passeggiata con ristoranti e caffè. Ma è la prima mattina, e nella cucina della nostra casetta – niente di niente. Quindi saltiamo nella nostra Fiat 500L e partiamo per ispezionare il supermercato locale.

Ma prima, tappa obbligatoria: un bar aperto (Don Peppinu) per il primo caffè e un cannolo (sì, quel dolce meraviglioso con il guscio fritto a forma di tubo e il ripieno cremoso alla ricotta – un classico assoluto della cucina siciliana).Sedute in macchina con vista mare, ci gustiamo il nostro primo caffè siciliano del mattino. Che momento.

Dopo la spesa, un altro punto a favore della Sicilia: i prezzi dei prodotti alimentari sono sorprendentemente amichevoli – anche per quelli che altrove sarebbero considerati “di lusso”, come burrata, parmigiano, prosciutto crudo e compagnia bella.Per non parlare delle infinite varietà di salse, cremine, paté, formaggi e cose di cui non potresti nemmeno immaginare l’esistenza.In poche parole: il paradiso di una buongustaia appena arrivata.

Nel tempo libero dal lavoro, ovviamente, saltiamo di nuovo in macchina per esplorare i paesini nei dintorni.Il primo sulla nostra strada è Donnalucata – a soli 15 minuti in auto – un luogo in cui torneremo più volte, e tutto per colpa (anzi, grazie!) di un ristorantino di famiglia meraviglioso, gestito da Roberta e Antonio: Il Consiglio di Sicilia.

(Piccola nota a margine: il ristorante al momento è chiuso, e Roberta è tornata al mondo della scrittura. Da quando ci siamo conosciute, ha già pubblicato due nuovi romanzi – e indovina un po’? In uno di questi c’è anche un personaggio che si chiama Agnes - Ma I libri lo sanno , e l’altro libro si intitola Cannoli siciliani: Mare, amore e altre cose buone.

In realtà, eravamo dirette a un altro caffè, ma vista la situazione pandemica e il fatto che qui in Sicilia sia comunque inverno (khmm, con temperature tra i 17 e i 22 gradi), molti locali segnalati su Google Maps erano chiusi.Gironzolando per le strette vie per tornare a Marina di Ragusa, abbiamo notato un piccolo ristorantino aperto (non saprei come altro chiamarlo), che ci è sembrato abbastanza carino da decidere di esplorare.

Un altro fattore importante da ricordare quando si viaggia verso il Sud è la siesta – quel momento in cui praticamente nessun ristorante, bar, caffetteria o negozio privato è aperto.Così è successo anche a noi: non potevamo più pranzare, ma abbiamo assaggiato dei dessert deliziosi e bevuto caffè servito in eleganti tazze accompagnato da pezzetti di cioccolato fondente.Era chiaro che saremmo tornate lì.

E su come questa visita ci abbia influenzato, ci sarà una storia da raccontare più avanti.Il ristorante è anche famoso perché i suoi cannoli sono considerati tra i Top 10 dell’isola, come si può leggere perfino Wall Street Journal. 

Uno dei nostri progetti principali qui è salire sul vulcano Etna. La pianificazione è questa: quando arriva la nostra amica comune Lāsma, lei prende l’autobus da Palermo a Catania (una tratta molto comoda e veloce), noi la andiamo a prendere, la sera incontriamo i miei amici di Catania, e la mattina seguente partiamo per l’Etna. Tutto procede secondo i piani.

Mentre aspettiamo l’arrivo di Lāsma, ci siamo “atterrate” in un ristorante di pesce FISHIARIA (@fishiaria), dove, su consiglio del cameriere, prendiamo le sarde a beccafico e ci pentiamo di averle divise a metà (ricordo che quando sono partita, ero stata in quel ristorante e avevo preso quel piatto da sola, la mia amica ancora mi guarda con uno sguardo penetrante — proprio così buone erano quelle sarde, e lo sono ancora).

Consiglio a chiunque sia a Catania di mangiare in questo ristorantino nel quartiere del mercato.

Un po’ assonnate ci alziamo e ci muoviamo lentamente, perché anche se siamo già alla base del vulcano, come scopriamo, ci vogliono almeno due ore di viaggio fino alla cima.Grazie al cielo abbiamo deciso di restare a dormire proprio qui.Presto il sole sorge in tutto il suo splendore e la vista sull’Etna è abbagliante e mozzafiato.

È interessante osservare come lungo il percorso verso la vetta cambi il paesaggio: il verde scompare lentamente, lasciano spazio alle tonalità marroni, e più avanti si vedono ovunque le pietre grigio grafite e i cumuli di lava solidificata di colore nero.

Qualche curiosità sull’Etna: è il vulcano attivo più alto d’Europa (circa 3329 metri sul livello del mare) e uno dei più attivi al mondo (due giorni fa, il 7 luglio 2024, ha avuto un’altra eruzione). È un laboratorio naturale scientifico fantastico – uno dei vulcani più visitati e studiati dagli scienziati nel mondo, un giardino botanico unico dove, grazie al terreno vulcanico particolarmente fertile e all’altitudine diversa sul livello del mare, si possono trovare frutti di vario tipo tutto l’anno (tra l’altro, uno dei mesi migliori per visitare il vulcano è maggio, quando l’Etna fiorisce con fiori straordinariamente belli).

Grazie alle sue caratteristiche, alla forma simbolica e ai colori, l’Etna è molto presente anche nella cucina siciliana.

Ad esempio, aggiungendo neve e ghiaccio raccolti sul territorio dell’Etna ai succhi di frutta, gli arabi hanno inventato la granita, considerata l’antenata del gelato.Sulla costa orientale, gli arancini siciliani, palline di riso ripiene, ricordano con la loro forma conica il vulcano; la pasta all’Etna con il pesce al nero di seppia è uno dei piatti tradizionali siciliani che, grazie al colore nero dell’inchiostro e al formaggio grattugiato sopra, ricorda il vulcano Etna con la neve sulla cima.E ovviamente non mancano dolci a forma di vulcano, mini torte, pasticcini e altri prodotti di pasticceria.

Nel 2013 l’Etna è stata inserita nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Quando finalmente arriviamo al punto dove c’è il parcheggio e la funivia per la cima, il tempo comincia a cambiare un po’.Il sole c’è ancora, ma le nuvole si avvicinano visibilmente e il vento è forte. Così forte che la funivia non funziona, e l’unico modo per provare a salire è arrampicarsi a piedi, lottando contro le raffiche di vento potentissime.Beh, dato che siamo arrivate fin qui, ce la faremo.

Mi metto lo zaino sulle spalle e ringrazio il mio buon senso per aver comprato un parka nel nostro paese, perché, anche se già a Riga avevo pianificato di visitare l’Etna, non avevo nessun capo pesante in valigia. E anche con la giacca invernale, il cappuccio tirato fin sopra gli occhi, che sono nascosti dietro gli occhiali da sole (perché la neve abbaglia), sento il freddo scuotermi il corpo.

Arrampicarsi sul pendio ripido aiuta un po’ a scaldarsi, ma crea altre difficoltà.Sono passate solo poche settimane dalla mia prima infezione da Covid, e le forze dentro di me sono piuttosto scarse, quindi sono grata alle mie amiche che portano lo zaino, perché insieme non ce l’avremmo fatta a salire.Lāsma vola sulle punte delle rocce verso la cima, mentre io e Ilze ci dirigiamo verso il cratere più vicino che possiamo raggiungere.

L’altezza del vulcano è circa 3323 metri sul livello del mare, ma cambia a causa delle eruzioni.I nostri punti di interesse sono il CRATERES SILVESTRI E Monti Calcarazzi. Il vento è così forte che anche Lāsma, che è in ottima forma fisica, capisce la gravità della situazione e non prova ad attaccare la cima. Invece, cerchiamo di girare intorno ai due crateri raggiungibili.

Alla sommità del cratere più alto (2058 metri sul livello del mare), scelgo saggiamente di sedermi e riposare, evitando il rischio di essere spazzata via, perché è chiaro che la mia coordinazione e la mia forza sono sotto ogni critica. Faccio delle belle foto di Ilze che sale lungo il sottile bordo del cratere.

Mi prometto di tornare un giorno e salire sull’Etna. A maggio, quando il vulcano fiorisce.

Il cratere più basso (Silvestri) si trova a circa 2000 metri sul livello del mare. Partiamo decise, io naturalmente scatto foto, e la mia velocità di movimento è degna di una tartaruga (ohlallaaa), mentre le ragazze già volano intorno alla metà del cratere. Lotto contro o con il vento, è difficile dirlo, tengo la macchina fotografica e a un certo punto mi ritrovo aggrappata a una roccia (sì, proprio quella che fotografo). Rimango così per almeno dieci minuti, perché ho la sensazione che se mollassi, verrei spazzata via giù (come raccontano gli amici, qualcuno viene regolarmente portato via dai bordi dei crateri), finché raccolgo coraggio e, quasi strisciando a terra, torno al punto di partenza.

Nel frattempo le montagne si sono già coperte di nuvole, ed è ora di scendere, per riscaldarci di nuovo, perché anche se nella valle gli aranci danno frutti, sull’Etna a dicembre c’è una vera neve e fa piuttosto freddo.

Mangiamo ad Aci Castello, in un ristorante sul mare, la Trattoria Porto Nuovo.

Dopo una settimana torno a Catania, questa volta da sola e con l’autobus (un modo di viaggiare molto comodo e conveniente, e anche meno stressante), e sull’Etna c’è stata una piccola eruzione.

Il cappello di neve è ora coperto da uno strato di cenere grigia, e nel cortile degli amici si può disegnare sulla “neve” grigia.

Anche se siamo atterrate a Palermo, non ci siamo fermate in città, ma ci torneremo quando porteremo Lāsma all’aeroporto e visiteremo l’opera “La Bohème” a Palermo.

Abitiamo a nemmeno un chilometro dall’opera, ma tramite il nostro padrone di casa organizziamo un taxi perché fuori sta piovendo forte come quando siamo arrivate (c’è qualcosa che non va con Palermo…).

L’opera è bellissima, sontuosa, lo spettacolo è sold out. Prima dello spettacolo sorseggiamo prosecco al caffè dell’opera e ricevo diversi complimenti da siciliane per il vestito della designer lettone Una Bērziņa.

Una serata ricca di emozioni, immersi nella musica di Puccini.

Sono stata a Palermo già molti anni fa, e non ricordo nessun entusiasmo da allora; questa volta è lo stesso, non c’è “intesa” tra me e questo posto.

Essendo in città durante la siesta, è difficile trovare un posto dove mangiare. Giriamo per il quartiere vicino all’appartamento fino a quando entriamo in una kebabberia dall’aspetto molto modesto, dove ci preparano un cibo fresco e gustoso.

Ilze e Lāsma si innamorano dei piatti di mare, io invece sono entusiasta del caffè fatto dal proprietario, uno spettacolo spaziale!

Servizio clienti eccellente, le ragazze vogliono prosecco ma non ce l’hanno; invece di dirlo, il proprietario va al negozio e dopo poco ci porta una bottiglia di una bevanda fresca e squisita.

Siamo qui solo per una notte, Lāsma lascia l’appartamento presto per andare in aeroporto, e noi saliamo in macchina poco dopo, dirette verso casa. La nostra tappa per la notte è Agrigento.

La città in sé è piuttosto brutta, ma nasconde un complesso di templi bellissimo, la cosiddetta Valle dei Templi. In realtà ci arriviamo per una curiosa coincidenza (anche se io sono tra quelli che pensano che le coincidenze non esistano).

Come dicevo, nei primi giri in macchina tra i ristoranti del paese, siamo finite da Il Consiglio di Sicilia (@IlConsigliodiSicilia), dove la padrona Roberta (scrittrice e traduttrice Roberta Corradin) ci ha regalato la migliore guida ai ristoranti della Sicilia. Sfogliando a casa, mi sono imbattuta in una pubblicità di una villa bellissima con vista su quei templi che avevamo notato durante il lungo viaggio dall’aeroporto al nostro paesino.

Abbiamo controllato in fretta su internet e, dopo un attimo di riflessione (ok, forse un caffè di troppo), avevamo già prenotato una stanza all'HOTEL VILLA ATHENA (@villaathenaresort) con vista sul tempio e terrazza. Diciamo che, se si viene, si viene con stile e con vista, no?

L’hotel ha anche una propria fattoria dove producono olio d’oliva — e la bottiglia era così bella che, dopo aver scoperto quanto fosse buono, ora sto pensando a come ordinarne un’altra da lì. Quindi, al momento del check-out, mi sono trasformata in una sorta di corriere dell’olio d’oliva e ho preso una bottiglia con me per la Lettonia.

Nell’antica Grecia questo luogo si chiamava Akragas (in greco: Acragas, in latino: Agrigentum, in arabo: Gergent, nel dialetto siciliano: Girgenti). Era una delle città più ricche e fiorenti della Magna Grecia ai tempi del suo splendore. Oggi, invece, è una delle città più povere non solo d’Italia ma anche della Sicilia — con disoccupazione, criminalità organizzata e tutte quelle “piccole cose” che nessuno vuole ammettere.

La principale attrazione turistica è la VALLE DEI TEMPLI – templi costruiti nel VI e V secolo a.C. in stile dorico. Sono tra le costruzioni greche antiche più grandi e meglio conservate fuori dalla Grecia. Dal 1997 questo sito è inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

L’Agrigento moderno, fondato dagli Arabi nel IX secolo, si trova su una piccola collina e riflette completamente i principi fondamentali dell’urbanistica araba — è formato da numerose stradine labirintiche, con bei cortili e parchi nel mezzo, e innumerevoli chiese. La lista delle attrazioni è lunga, quindi, a seconda del tempo che avete a disposizione, consiglio di dare un’occhiata su internet prima di arrivare e di stabilire le priorità.

Quindi, ecco qualche suggerimento: la Cattedrale di San Gerlando, il Monastero e la Chiesa del Santo Spirito, la Chiesa di Santa Maria, la casa e museo di Luigi Pirandello, il Tempio di Ercole (Eracle), il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone (Era), il Tempio di Zeus Olimpico (Giove), il Tempio dei Dioscuri (Castore e Polluce), il Duomo, il Tempio di Demetra, il Tempio di Vulcano (Efesto), il Tempio di Asclepio (Esculapio), il colle di San Nicola e il quartiere ellenistico-romano, il Museo Archeologico, la Chiesa di San Nicola, e molti altri.

Noi siamo riuscite a visitare solo le rovine di due templi, perché erano proprio collegati al giardino dell’hotel, così abbiamo evitato il problema di cercare parcheggio (infatti, passando prima, avevamo notato un piccolo posteggio vicino a uno degli ingressi), e abbiamo potuto comprare i biglietti direttamente alla reception dell’hotel e andare a fare una passeggiata archeologica subito dopo la colazione. Il panorama, ovviamente, è impressionante, anche se in realtà non rende giustizia a quello che si vede con i propri occhi.

Il Tempio della Concordia, costruito tra il 440 e il 430 a.C., è considerato uno dei templi dorici meglio conservati del mondo greco antico. È anche ritenuto uno dei più belli per proporzioni e armonia della forma. Nella parte nord del tempio si trova una necropoli paleocristiana bizantina con tombe a camera aperta (III – VI secolo d.C.). Poiché il tempio si trova su una piccola collina, da lì si gode una vista mozzafiato sulla valle e sulla Villa Athena.

Tra i due templi ci sono solo circa 800 metri, ma lungo il percorso si può fare una pausa in un caffè ricco di cactus e fiori, per godersi tranquillità e silenzio, magari sorseggiando una bevanda o assaggiando qualche specialità locale.

Il Tempio di Giunone, o Hera Lacinia, costruito intorno al 450 a.C., si trova sul punto più alto della valle e nella zona più lontana della Collina dei Templi. Dedicato alla dea della fertilità. Esternamente è molto simile al Tempio della Concordia, ma un po’ più piccolo. Nel 406 a.C. fu distrutto e incendiato dai Cartaginesi, ma in seguito fu restaurato dai Romani. Oggi si conservano 30 delle 34 colonne originali, di cui 16 con i capitelli ancora intatti. Sul lato est del tempio ci sono i resti dell’altare sacrificale, composto da 10 gradini.

Durante il viaggio di ritorno ci siamo fermate a Gela per sgranchirci le gambe e prendere un aperitivo al bar sul mare, godendo uno dei tramonti più belli di Sicilia (il primo, tra l’altro, lo avevamo visto proprio ad Agrigento il giorno dell’arrivo). E così, un’altra settimana ricca di gioia e avventure è giunta al termine.

Un nuovo giorno, una nuova gita. Oggi ci dirigiamo verso Noto, più in alto tra le montagne. Le strade tortuose e montuose non permettono di pianificare la visita di più città in un solo giorno — soprattutto perché ognuna si trova quasi in una direzione diversa. Ma nel nostro programma non c’è la fretta di vedere “il più possibile” — l’obiettivo è godersi con calma il luogo e il tempo.

Noto (in siciliano: Nuotu, in latino: Neetum e Netum) è una città barocca situata a circa 32 km da Siracusa (Siracusa), 93 km da Catania (Catania), ai piedi dei Monti Iblei, e tutta la valle montuosa prende il suo nome — la Valle di Noto. Dal 2002, Noto e altre sette città di questa valle sono inserite nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO come “le città del tardo barocco della Valle di Noto”: Caltagirone, Militello (Militello in Val di Catania), Catania, Modica, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli.

Queste piccole città montane hanno tutte un fascino unico, con la loro architettura, l’ambiente e la gente. Durante il viaggio di ritorno, passiamo di nuovo vicino a un boschetto di aranci e sì, ci fermiamo a raccogliere gli aranci caduti a terra. Dite quello che volete, ma il loro sapore e profumo sono indimenticabili e unici. Lungo la strada (più vicino a Catania), si trovano spesso venditori di aranci; compro un enorme sacco per 2 euro — diversi chili di puro piacere succoso.

La prossima tappa del viaggio è Caltagirone con le sue famose scale di ceramica (Scala di Santa Maria del Monte), ma non sono ancora riuscita a contarne il numero I gradini

(si dice che siano 142). Se stai pianificando il tuo viaggio, potrebbe esserti utile sapere quando visitare questa splendida città — a maggio o giugno, durante il festival “La Scala Infiorata”, quando i gradini sono completamente coperti di fiori, oppure il 24 e 25 luglio, durante la festa di San Giacomo, patrono della città, chiamata “Luminaria”, quando i gradini vengono illuminati da lanterne.

E ovviamente, il periodo natalizio, quando non solo i gradini vengono decorati con fiori, ma molte botteghe e negozi di ceramica si trasformano in presepi viventi.

Il giorno della nostra visita piove leggermente, e siamo arrivati troppo presto perché le scale siano già decorate per il Natale, ma la città è già in parte addobbata con decorazioni festive. Qui vedo una affascinante testa moresca in ceramica, nella quale è inserito un piccolo albero di Natale con ornamenti e ho capito subito, voglio portarla a casa con me.

Breve versione della leggenda: nella città siciliana di Palermo, nel quartiere arabo chiamato Kasbah, viveva una ragazza bellissima con lunghi capelli neri e occhi azzurri che riflettevano il mare Mediterraneo. Come ogni ragazza siciliana che si rispetti, non le era permesso uscire da sola per strada, quindi passava il tempo coltivando piante sul suo balcone. All’epoca questa era l’unica forma di libertà e socializzazione — una parte fondamentale della vita quotidiana.

Un giorno sotto il suo balcone passò un giovane mercante moro che, vedendo quella ragazza così bella e aggraziata, si innamorò a prima vista. Senza pensarci due volte, andò a dichiararle il suo amore e lei, colpita dalla sua ricchezza, dal suo evidente affetto e dalle sue lusinghe, accettò quei sentimenti. Si donò a lui e continuarono quella passione ardente.

Ma un giorno scoprì una terribile verità — il moro presto avrebbe dovuto tornare nella sua terra, dove lo aspettavano la moglie e diversi figli. Il suo cuore si spezzò e, come ogni donna siciliana che si rispetti, decise di vendicarsi. Dopo aver trascorso insieme l’ultima notte, durante il sonno gli tagliò la gola e poi gli mozzò la testa.

Ecco perché quasi tutti i negozi di souvenir e di ceramiche vendono questa statuetta, sia dipinta che grezza. Grazie ai miei amici siciliani, insieme a Iveta siamo andate dai proprietari di un laboratorio di ceramica che conoscevano e abbiamo organizzato che, prima della mia partenza, avessero il tempo di realizzare proprio per me una testa di moro nera, come quella che avevo visto a Caltagirone. Così, oltre a tutta l’altra valigia (3 trolley), nella borsa fotografica, nello zaino e nel bagaglio a mano, mi sono portata dietro una testa di moro di ceramica alta quasi 50 cm.

In tutti i nostri viaggi ci muoviamo con la nostra fidata Fiat, e le strade siciliane, anche se in ottime condizioni (con qualche eccezione), coccolano e sorprendono con salite, discese e curve strette, tanto che durante la visita di Lāsma questi percorsi particolarmente nervosi sono stati ribattezzati “la verticale di Lāsma”. Ce ne sono parecchie...

A proposito di navigazione, qualunque app abbiamo usato (Waze, Google, HERE Maps), per le prime due o tre settimane, ovunque andassimo, ci portava ostinatamente proprio per le stradine strette, attraverso i centri delle città. Dopo un po’ Waze deve aver capito che era meglio fare il giro largo, perché spesso, guardando dove volevano portarci, prendevo una direzione diversa “a caso” per evitare i centri. Grazie a tutti i santi italiani, o a qualche altro angelo custode del cielo, tutti i viaggi si sono conclusi con la macchina intatta, solo con qualche collo un po’ più rigido. C’è stato anche il “carosello di Lāsma”, ma quello lo lasciamo nei ricordi...

Se hai la possibilità e il tempo, visita assolutamente Taormina. È un po’ curioso e imbarazzante ammettere che, durante tutto il soggiorno, non siamo riuscite ad arrivarci (nonostante la distanza di 200 km, e il fatto che la mia amica non avesse un orario di lavoro così libero come il mio), ma consiglio vivamente di includerla nel tuo itinerario e, se il tempo lo permette, anche di passarci la notte.

La città si trova sul pendio del monte Tauro, a 204 metri di altezza, ed è considerata un simbolo della Dolce Vita fin dalla fine del XIX secolo, quando qui arrivarono varie celebrità mondiali: attori, scrittori, artisti, politici, ecc. Durante una giornata limpida da qui si gode una vista incantevole sulla costa, inclusa Isola Bella, che si estende dalla Calabria fino a Siracusa, con l’Etna sullo sfondo. Se vuoi evitare il trambusto turistico, puoi dormire a Castelmola, che si trova ancora più in alto sulle montagne, sopra Taormina.

Quei arance... Ho già messo la foto, e subito la bocca si riempie di saliva al solo ricordo (anche se è passato un po’ di tempo). Non racconterò come li abbiamo raccolti, ma a Catania costavano meno di 0,40 centesimi al chilo, e il sapore! Sei praticamente pronto a fare qualsiasi cosa per quei frutti. La stagione delle arance in Sicilia è autunno e inverno, mentre durante il resto dell’anno ci sono i mandarini africani, e comunque la spremuta fresca qui ha un sapore milioni di volte migliore di qualsiasi arancia che si trovi altrove.

Un’esperienza di sapori. Ho paura che elencare tutto quello che vale la pena assaggiare o gustare in Sicilia richiederebbe un articolo a parte, ma ecco qualche accenno. E io sono una mangiatrice estremamente conservatrice, quindi...

L’arancino è un vero capolavoro siciliano, nato ai tempi degli arabi e oggi famoso anche altrove nel mondo: palline di riso impanate nel pangrattato e fritte, ripiene di vari ingredienti.Poi i cannoli, la cassata, i pesci fritti in pastella grandi e piccoli (la frittura di paranza) – acciughe, sardine, calamari, varie verdure di stagione impanate e fritte, le castagne arrosto (caldarroste) – che sono la mia debolezza – e i carciofi arrostiti (carciofi arrostiti), il gelato, e ovviamente la già citata sarde a beccafico.La Sicilia è un piacere per tutti i sensi.

Durante il secondo viaggio, tra i miei preferiti è entrato anche il pane cunzato – pane con pomodori (a seconda della zona, freschi o secchi al sole), acciughe, origano, pecorino, olio d’oliva, semplice ma che sapori!

Se vuoi provare, eccoti una ricetta.

Una tappa obbligata per tutti gli amanti del dolce: la città del cioccolato, Modica, un’altra città della Valle di Noto inserita nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO come “città barocca tardo della Valle di Noto”.

Modica è divisa in due parti: Modica Alta (la parte più alta e antica), situata nella parte meridionale dei Monti Iblei, e Modica Bassa, che si trova nella valle montuosa dove un tempo scorrevano i fiumi Ianni Mauro e Pozzo dei Pruni.

La preparazione del cioccolato di Modica è molto speciale. Deriva dagli antichi abitanti del Messico, gli Aztechi e i Maya. Il cosiddetto “metodo a freddo” permette di mantenere tutti i sapori nel prodotto finale, altrimenti si mescolerebbero e si perderebbero. La forza sta nella semplicità del processo e nel fatto che il prodotto finale è composto solo da cacao, zucchero e spezie pure, coltivate quasi esclusivamente in loco.

A dicembre si celebrano i festeggiamenti del cioccolato di Modica.

Se avete energia, vale la pena visitare le chiese più grandi della città (Modica è nota come la “città delle 100 chiese”), il castello dei conti e uno dei ponti più alti d’Europa, il Ponte Guerrieri. Noi eravamo a Modica durante il primo Natale, e i bambini degli amici hanno ricevuto dei dolcetti (panettone) – per la città passava una carrozza con Babbo Natale che distribuiva regali ai bambini, così, senza motivo, solo per fare felici!

Se preferisci le città più grandi, devi assolutamente visitare Catania e Siracusa. Entrambe hanno un fascino tutto loro.

Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare a Siracusa (sì, anche un mese e mezzo non è abbastanza tempo). Siracusa è una delle città più importanti dell’antica Grecia. È una delle città più belle dove sono ben conservati edifici dell’epoca greca: parte del Tempio di Apollo, il teatro greco, la tomba di Archimede, e altro ancora.

Molto carina è anche la parte più recente della città – l’isola di Ortigia, con la cattedrale costruita sul sito dell’antico tempio greco, le sue stradine strette, il lungomare e la fonte della ninfa Arethusa.

(Vista dalla chiesa di Catania)

E infine, Marina di Ragusa. La nostra casa per un mese e mezzo. Se dovessi fare un paragone, direi il nostro Majori, solo con un porto turistico di imbarcazioni impressionante. Passeggiata lungomare, piazza della città, chiesa. Un posto dove sicuramente torneremo. Anche solo per rivedere Francesco (proprietario del RISTORANTE - PIZZERIA IMPERIAL), dove ci siamo sentiti come a casa, con il nostro tavolo riservato, e dove alla festa di compleanno di nostra figlia siamo state coccolate con una torta speciale.

Per fare visita alla Dolceria (La Dolceria), dove anche io, che non amo i dolci, sono stata tentata dalla bontà e dalla bellezza delle creazioni. Andare a trovare il proprietario del negozio Mediterraneo Moda (dove ho praticamente svuotato metà del negozio — non parliamo del bagaglio con cui sono tornata in Lettonia), e le ragazze del centro estetico.

Tra l’altro, la torta di crepes della Dolceria è stata protagonista anche delle nostre celebrazioni natalizie lettoni, mmm...

Un piccolo aneddoto curioso. Allego la mappa della Sicilia con il mio paesino segnato per confronto. Non è un’isola grande, ma comunque... Un giorno, durante la nostra solita passeggiata con Ilze sul lungomare per prendere un caffè, ci fermiamo a osservare qualcosa, quando nella mia testa (all’inizio mi sembra) sento qualcosa tipo: “Agnese, un caffè?”. Logicamente, pensando di aver immaginato, non rispondo. La frase si ripete... Ok, è chiaro che qualcuno sta parlando in lettone. Mi giro cercando di capire da dove arriva la voce. Hmm, una donna sulla terrazza mi saluta con la mano e sorride.

Devo ammettere che, nonostante ogni tanto a Riga qualcuno mi rimproveri di passargli accanto senza salutare, io porto gli occhiali per la vista da lontano solo in alcune situazioni particolari: quando guido su strade sconosciute o leggo i sottotitoli. Nel resto del tempo cerco di “allenare” l’occhio, per cui a volte non riconosco subito qualcuno da lontano.

Comunque, mi avvicino e rimango senza parole: è Daila! Una coppia fantastica ha scelto proprio lo stesso paesino e, cosa ancora più incredibile, affittano casa dallo stesso proprietario! E non ci crederete, sono venuti con tutto il gatto!!! Quindi, non dite che il mondo è grande: i lettoni sono ovunque :) Alla fine, durante il Natale e il Capodanno, eravamo in circa 12 amici dalla Lettonia insieme.

Sì, a volte mi manca quella vita, lo ammetto, molto. Vivendo lì entri in quel meraviglioso ritmo di calma all’italiana, ti dedichi ai tuoi progetti (perché i siti web si possono fare anche sotto un albero di limoni), godi della vita, senza quel livello di stress alto che c’è in Lettonia, anche se forse ne sono un po’ dipendente. Però il cuore e i miei due gatti mi hanno fatto usare la testa e tornare a casa.

Arrivederci, Sicilia!

P.S. Sono tornata “sui vecchi sentieri” a settembre 2023, unendomi a Roberta per il tour promozionale del primo libro. Visitando Francesco, gustando un espresso alla Dolceria, godendo della spiaggia. Le nostre tre settimane di viaggio erano piene di avventure, e così sono diventata uno dei personaggi del prossimo libro (all’epoca solo un’idea), che ora è già pubblicato. Forse è ora di un nuovo viaggio? Ma su quel viaggio di settembre ci sarà un articolo a parte...

P.P.S. Sì, mi manca ancora la vita in Sicilia, e ho un obiettivo e un progetto.

Galleria fotografica completa.

L'articolo è stato pubblicato nella versione originale sulla rivista I'mperfekt, n. 26, Inverno 2024.